Мучнистая роса

Мучнистая роса настоящая

Мучнистая роса – всеядный патоген, который поражает все молодые органы растений. В последнее время мучнистая роса стала поражать все больший ареал растений, развивая формы, специфичные для отдельных видов (дубовая, березовая) или целой группы цветочных, овощных, плодово-ягодных культур (яблоня, персик, калина, жимолость, крыжовник, роза, малина, смородина). Из овощных больше всего страдают тыквенные (огурцы, кабачки, дыня), свекла, горох, укроп, томаты и другие.

Грибница всегда развивается внутри, но проявляется обычно в конце мая и позже на верхней стороне листьев в виде осветления тканей или пятен желтоватых и иного цвета, постепенно захватывающих всю листовую пластинку. Грибница, распространяясь на верхней стороне листа, формирует одновременно специальные выросты, которыми внедряется внутрь растения и питается за его счет. Позже грибница войлочным покрытием охватывает все растение. При оптимальных условиях начинается вторичное заражение созревшими конидиоспорами, а осенью зимними формами, которые зимуют на оставшейся биомассе (листья, ботва, сорняки, плоды) и в почве. Зная биологический цикл развития мучнистой росы, можно легко выстроить систему защитных мероприятий, которые подразделяются на физические (агротехнические), химические, биологические, народные.

Мучнистая роса на листьях розы. Scot Nelson

Использование биофунгицидов против мучнистой росы

Биофунгициды – это биологические препараты, которые предназначены для защиты растений от грибковых болезней. В их состав входят живые бактериальные культуры, которые подавляют размножение патогенных грибов.

Благодаря тому, что биофунгициды являются экологически безопасными, их можно применять даже в период созревания плодов. По эффективности они уступают химическим препаратам, и их действие ограничено по времени. Применяют их многократно.

Наиболее известные биофунгициды против мучнистой росы: Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Псевдобактерин-2, Планриз.

Мучнистая роса на листьях капусты. Scot Nelson

Меры борьбы

Агротехнические

• лущение и зяблевая вспашка посевов озимых до появления всходов;
• тщательная и своевременная предпосевная подготовка почвы;
• внесение повышенных доз калийных и фосфорных удобрений;
• внесение железа, микроэлементов (кобальт, марганец);
• территориальное удаление полей яровых посевов от озимых;
• ранние посевы яровых культур;
• применение в севообороте устойчивых к болезни сортов.

Химические

• протравливание семян фунгицидами класса триазолов, бензимидазолов, прочих веществ перед посевом или заблаговременно.
• своевременная обработка посевов по вегетации фунгицидами группы бензимидазолов, стробилуринов, триазолов.

Особенности мучнистой росы

Первым признаком поражения растения мучнистой росой является появление налета мицелия беловатого окраса, при этом на его поверхности проступают капли влаги. Такой налет может образоваться на черешках и листовых пластинах, на молоденьких побегах, а еще на плодоножках и плодах различных культур. Первыми поражаются стебли и листва, которые находятся ближе всего к поверхности почвы, после этого заболевание начинает постепенно распространяться, охватывая весь куст целиком. Если посмотреть на налет внимательно, то можно рассмотреть, что в тех местах, где грибница прикрепляется к растению, образуются язвочки. Оно постепенно увядает и утрачивает свою декоративность, так как грибок забирает у него питательные вещества, к тому же у листвы, на которой имеется налет, нарушается процесс фотосинтеза. Пораженная такой болезнью культура становится менее устойчива к морозам. На тех плодах, которые поражены болезнью, появляются трещинки, через них могут проникнуть возбудители гнили, что приводит к вторичному инфицированию.

Наибольшую активность грибки проявляют при следующих условиях:

• во время затяжных дождей либо при повышенной влажности воздуха (от 60 до 80 процентов) при температуре 15–27 градусов;
• часто наблюдается резкая смена температур;
• после радикальной обрезки, проведенной с целью омоложения растения;
• в земле содержится чрезмерно большое количество азота;
• посадки сильно загущены;
• выбран неправильный режим полива, а точнее, если почва часто пересыхает либо в ней регулярно наблюдается застой воды.

Морфология

Возбудитель болезни – оомицет Plasmopara halstedii(Farl.) Berl. et de Toni.

Грибница – толстая, ветвящаяся, расположена в органах растения. Гифы с зернистым бесцветным либо желтоватым содержимым, диаметром 6–9 мкм. Грибница находится в межклеточниках. В клетки заходят одиночно и скученно расположенные гаустории.

Зооспорангиеносцы – выходят через устьица с нижней стороны листа в форме налета белого цвета. Высота 150–750 мкм. Они ветвятся последовательно дважды или трижды. Ветви расположены под прямым углом поочередно, иногда крестообразно и заканчиваются стеригмами пальцевидной формы с небольшими, незаметными зубцами с зооспорангиями.

Зооспорангии – яйцевидно-эллиптические. Размер 17,7–40,5х40,5–22,7 мкм. Установлено наличие двух типов спороношения: α-спороношение на листьях; β-спороношение на корнях и подсемядольной части стебля. Оба типа отвечают за бесполое размножение гриба и отличаются только морфологически.

α-спороношение формируется на крупных зооспорангиеносцах (375–1200 мкм) и отличаются разнообразным ветвлением: моноподиальным, симподиальным, мутовчатое. Зооспорангии в два раза крупнее, чем при β-спороношении. Форма лимонная, грушевидная, яйцевидная.

Кроме того α-спороношение играет значительную роль при распространении инфекции в течение вегетационного периода как источник вторичного заражени.

Зооспоры – оборудованы жгутиками. Размер 8–10х6–9 мкм.

Как бороться

Для того чтобы защитить свой участок от мучнистой росы, нужно принять следующий ряд мер:

подбирать для посадки устойчивые к этой болезни виды деревьев и кустарников;

поскольку заражению подвержены прежде всего молодые листья и побеги, имеет смыл вносить комплексные удобрения, ускоряющие их рост;

для предотвращения распространения болезни и развития ее в будущем году пораженную опавшую листву следует собирать и уничтожать;

больные растения обрабатывают современными препаратами, разрешенными для применения в лесных и городских насаждениях.

______________________________________________________________

Химические средства против мучнистой росы дома

Вредное воздействие фунгицидных (химических) препаратов хорошо известно. К ним прибегают только в крайних случаях, когда болезнь сильно запущена, но терять особо ценный экземпляр из домашней коллекции не хочется.

Чтобы не пострадать при применении токсичных средств, нужно внимательно изучить рекомендации по применению и использованию мер личной безопасности.

Комплекс применения разных средств

Самый ощутимый эффект дает комплексное применение различных средств. Борьба должна вестись на всех направлениях.

Сильно пострадавшие растения обрабатывают фунгицидами. Эффект закрепляют биопрепаратами. А для профилактики пользуются народными рецептами.

Важно при любом контакте с больным растением использовать перчатки и даже специальную одежду. Иначе цветовод сам рискует стать разносчиком спор вредной грибницы, если после контакта с пораженным цветком будет касаться здоровых растений

Возбудители

Согласно данным Википедии основными возбудителями инфекции лиственных растений считаются несовершенные грибы, различные для каждой из культур. Они широко распространены, особую опасность несут паразиты, которые заражают плодовые и овощные разновидности.

Размножение происходит посредством спор, мицелий развивается на поверхности листовых пластин и побегов.

Зимний период грибы проводят в неубранных с участка или огорода стеблях растений, траве, а также в почках.

Гибель возбудителей происходит при температуре воздуха ниже -23 °С .

С приходом весеннего тепла начинается первичная инфекция – паразиты постепенно переходят на молодую зелень, которая находится близко к поверхности почвы. Вторичное заражение мицелием распространяется далее: выше по стеблю и при помощи переноса спор ветром на растущие рядом культуры.

На протяжении всего теплого сезона отмечается смена поколений гриба несколько раз.

На сегодня известно 100 видов вредителей, объединенных в 20 родов.

Биология

Источник первичной инфекции – ооспоры. Они могут длительное время, до 8 лет, сохранять жизнеспособность в почве, находясь при этом в покоящемся состоянии. Накапливаются и сохраняются ооспоры в почве благодаря остаткам больных растений. Существенным накопителем и резерватором патогена является падалица.

Весной и летом инфекция распространяется зооспорами, образующимися в зооспорангиях и отчленяющихся от спороношения на листьях.

Неоспорим и факт передачи инфекции через семена.

Зооспорангии прорастают при наличии капельно-жидкой влаге при температуре +9°C–+22°C. Оптимальная температура развития +15°C–+18°C. Сначала наблюдается набухание, а затем раскрывается бугорок вершины зооспорангии и из него выходят от восьми до десяти зооспор.

При благоприятных условиях развития они прорастают в течение 1–2 ч. Для зооспор губительна температура ниже 0°C–+2°C и выше + 26°C. Для развития патогена необходимо выпадение осадков.

Заражение растений через корневую систему и в стадии развития проростка, его становления и образования на поверхности почвы семядольных листьев приводит к типичным формам болезни.

Заражение в период от раскрытия семядолей до образования первой пары настоящих листьев способствует зарождению скрытой формы болезни.

Способы лечения

Системные фунгициды

Для лечения в условиях дождливого и прохладного лета лучше использовать не контактные фунгициды, которые смываются осадками, а системные фунгициды — они в течение нескольких часов проникают внутрь растения (желательно, чтобы эти несколько часов не было осадков), и лечат его изнутри.

Самые распространенные — это фунгициды группы триазолов: Раёк, Скор, Чистоцвет (дифеноконазол); Прогноз, Чистоцвет БАУ (пропиконазол); Топаз (пенконазол). Также эффективен препарат Профит-Голд.

Биологические препараты

Если нужно полечить растения в период плодоношения, то использовать можно только биопрепараты, такие как Алирин, Бактофит, Гамаир, Фитоспорин. Их эффект основан на деятельности бактерий Bacillus subtilis, которые подавляют развитие возбудителей грибных и бактериальных заболеваний, и вырабатывают естественные антибиотики. Они имеют и контактное, и системное действие, т. е. действуют на растение как снаружи, так и проникают внутрь. При этом они не накапливаются в растении и в почве. Имеют положительный стимулирующий эффект и стимулируют рост растения.

Биофунгициды менее эффективны, чем системные фунгициды. У них короткий срок действия, и потребуется несколько обработок с интервалом в 7–8 дней. Поэтому после окончания плодоношения обязательно использовать более эффективные химические препараты, чтобы предотвратить дальнейшее развитие мучнистой росы.

Народные методы

Также в период плодоношения можно использовать народные рецепты. Один из рецептов — мыльно-содовый раствор: 2 столовых ложки пищевой или кальцинированной соды + несколько ложек зеленого калийного мыла на 5–8 л теплой воды. Раствором тщательно опрыскивать растения минимум 2 раза с интервалом в неделю. Но нужно помнить, что такой раствор имеет только контактное действие, и легко смывается дождем.

Препараты серы (Тиовит-джет) также используются при борьбе с мучнистой росой, однако у препаратов серы ограниченное использование. Во-первых, сера подходит не для всех растений, и может наносить вред некоторым из них. Например, черная смородина, крыжовник, малина, огурцы плохо переносят их — у них грубеют и опадают листья, растения получают ожоги. Во-вторых, эффективность серы очень зависит от температуры воздуха. При температуре ниже +20 градусов они малоэффективны. Значит, для прохладного уральского лета они не всегда подходят.

Борьба с мучнистой росой на комнатных растениях в домашних условиях: средства и методы

Заболевший цветок становится разносчиком инфекции, поэтому сразу же после обнаружения симптомов мучнистой росы горшок или кашпо с цветком необходимо изолировать и ограничить контакт с другими комнатными растениями, находящимися в помещении, иначе болезнь может быстро распространиться.

По этой же причине следует выдержать до 10 дней в карантине приобретенные или подаренные комнатные цветы.

Непосредственно перед лечением и во время процедур следует изменить режим содержания растения. Для этого соблюдают следующие правила:

• Убрать все пораженные листья, бутоны, стебли. Также оборвать нижние листья и ветки, которые непосредственно соприкасаются с землей.
• Убрать верхнюю часть грунта и заменить его новым.
• Тщательно вымыть и продезинфицировать поддон или кашпо, использующееся для сбора лишней влаги при поливе.
• Сократить полив и не опрыскивать растение во время применения лекарственных препаратов.
• Не применять подкормки. При успешном окончании болезни впоследствии в целях профилактики отказаться от азотных удобрений, заменив их на фосфорно-калиевые.
• Место для содержания растения в карантине лучше выбирать хорошо освещенное, но не жаркое и проветриваемое.

Средства от мучнистой росы на домашних растениях применяют разные:

• химические;
• биологические;
• народные.

Причины развития

В патогенезе мучнистой росы немалое значение имеют благоприятные для активизации конидий и аскоспор условия. Самые распространённые причины:

• Не убранная осенью опавшая листва — в ней сохраняются грибковые споры, благополучно переносящие зимние холода;
• чрезмерный полив, обильное орошение или, наоборот, полное пересыхание почвы;
• недостаток кальция и переизбыток азота в почве;
• масштабная обрезка дерева или кустарника, когда снимают более 1/3 биомассы, что ослабляет их иммунитет;
• слишком близкая посадка растений друг к другу, из-за чего нарушается вентиляция кроны;
• поражение вредителями (тлёй, белокрылкой, мучнистым червецом, паутинным клещом);
• резкие перепады температур (например, ночью холодно, а днём жарко);
• высокая атмосферная влажность (выше 60%) в сочетании с теплом (+17…25°С) — такие условия могут быть естественными (из-за затяжных дождей и последующей жары) и искусственными (в теплицах);
• отсутствие солнца в течение длительного времени.

Также заражение происходит при перенесении спор по воздуху с больной культуры на здоровые через ветер, птиц, животных, насекомых, прикосновения руками, воду, садовые инструменты.

Профилактические мероприятия против мучнистой росы

Как известно, любую болезнь гораздо проще предупредить, нежели вылечить, мучнистая роса тут исключением не является. Чтобы свести к минимуму риск появления мучнистой росы на плодовых культурах, необходимо соблюдать схему посадки, не загущать насаждения, проводить умеренные поливы — только по мере необходимости, не переувлажняя чрезмерно почву.

Помочь предотвратить появление мучнистой росы может и санитарная обрезка, сопряженная с прореживанием кроны и направленная на то, чтобы не допустить её загущение. Кроме того, нужно поддерживать порядок и в приствольной зоне: убирать мусор и растительные остатки, рыхлить почву, удалять сорные растения. Не стоит позволять сорнякам развиваться вблизи плодовых культур, в данном случае нужно проводить их скашивание либо обработку сорных растений гербицидами.

Для профилактики появления мучнистой росы необходимо проводить и обработки плодовых культур химическими препаратами, это могут быть фунгициды, то есть препараты для профилактики и борьбы с грибной инфекцией, а также более щадящие для окружающей среды препараты с содержанием меди – медный купорос, бордосская жидкость, хлорокись меди и им подобные.

Профилактические обработки против мучнистой росы необходимо проводить не менее трех раз за сезон, начинать их нужно с ранней весны и заканчивать поздней осенью.

Помогают повысить иммунитет плодовых культур и усилить сопротивляемость организма мучнистой росе и удобрения. Так, желательно вносить в почву калийную соль и суперфосфат (обычно 15-20 г на дерево).

Мучнистая роса на листьях кизила. Ric Bessin

Причины возникновения

Причины поражения мучнистой росой:

1. излишняя обрезка (свыше 1/3) кроны кустарников и деревьев;
2. нарушение частоты полива, которое приводит к недостатку влаги или переувлажнению почвы;
3. несбалансированность грунта – чрезмерное содержание азота и недостаток кальция;
4. нехватка солнечного света и установление пасмурной погоды на протяжении нескольких дней подряд;
5. обильное опрыскивание кроны и побегов с длительной задержкой воды на них;
6. оставленные на зиму на участке стебли различных растений, опавшая листва или срезанные ветви деревьев;
7. перенос спор гриба птицами, насекомыми и животными. Также заразить растения можно садовыми инструментами;
8. присутствие на культуре тли, белокрылки или паутинного клеща, что приводит к снижению иммунитета растения;
9. резкие перепады дневной и ночной температуры воздуха;
10. слишком плотная густота посадки, что ограничивает проветривание и свободный доступ воздуха к саженцам;
11. температура окружающей среды в пределах +17…+25 градусов Цельсия в дождливую погоду с утренними туманами и выпадением росы, что в комплексе может увеличивать влажность на участке до 60% и выше;
12. частая смена дождей и засушливой погоды.

Препараты и народные средства от мучнистой росы

Химикаты

Наиболее часто в борьбе  с мучнистой росой используются такие химикаты, как: Скор, Квадрис, Хом, Вектра, Тиовит Джет, Фундазим, Фундазол, Витарос, Байлетон, Фталан, Цинеб, Купрозан, Топсин-М, Фитоспорин-М, Превикур, Свитч, бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди, коллоидная сера и др. Данные средства можно приобрести в специализированном магазине, при этом их нужно применять, строго следуя приложенной к препарату инструкции, и ни в коем случае самостоятельно не увеличивать дозировку.

Если для опрыскивания пораженных мучнистой росой домашних цветов были выбраны фунгициды, тогда процедуру нужно будет проводить на улице, при этом надо обязательно соблюдать технику безопасности. Плодовые кустарники и деревья, а также ягодные и овощные культуры рекомендуется опрыскивать такими химическими средствами только в том случае, если они поражены очень сильно, однако во время активного роста плодов все обработки химикатами нужно приостановить.

ОТЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ!

Watch this video on YouTube

Народные средства

На начальном этапе развития заболевания для обработки растений, как правило, используют народные средства. Имеется немало проверенных временем народных средств, которые абсолютно не опасны как для человека, так и для культур. К примеру:

1. Раствор соды и мыла. Для его приготовления надо в одном ведре воды растворить 20 грамм жидкого либо измельченного на терке хозяйственного мыла, а также 50 грамм пищевой либо кальцинированной соды. Опрыскать растение следует не меньше двух раз с перерывом в 7 суток.
2. Раствор молочной сыворотки. Для того чтобы приготовить такое средство, надо соединить 1 литр сыворотки с 1 ведром воды. Хорошо перемешанной смесью проводят опрыскивание в сухой погожий день, таких процедур должно быть не меньше трех с перерывами в трое суток.
3. Раствор кефира. Для приготовления средства вам понадобится литр перебродившей простокваши либо кефира, его разбавляют водой в соотношении 1:10. Потребуется три обработки с интервалом в трое суток.
4. Полевой хвощ. Из полевого хвоща готовят отвар, для этого 100 грамм травы смешивают с литром воды. Смеси дают настояться в течение 24 ч, а потом доводят до кипения и держат на слабом огне пару часов. Когда отвар остынет, его процеживают и смешивают с водой в соотношении 1:5. Для полного излечения растения потребуется не мене 3 либо 4 опрыскиваний, которые проводят с перерывом в пять суток. Неразбавленный отвар, помещенный в прохладное и темное место, сохраняет свои свойства на протяжении семи дней.
5. Горчица. В одном ведре тепловатой воды нужно растворить 2 большие ложки сухого порошка горчицы. Получившимся раствором больное растение либо поливают, либо обрабатывают.
6. Перманганат калия. Чтобы сделать такой раствор, надо ведро воды смешать с 5 граммами марганцовки. Такая смесь способствует приостановке развития заболевания, а еще она удаляет грибок с поверхности плодов.
7. Древесная зола. На 1 ведро воды берется 1 килограмм золы. Настой будет готов спустя неделю. Его аккуратно сливают и добавляют в него 20 грамм измельченного на терке хозяйственного либо жидкого мыла. Средством растения опрыскивают регулярно каждые два дня.
8. Коровий навоз (коровяк). Соедините воду и навоз в соотношении 3:1 и все хорошо смешайте. Настой будет готов спустя 3 дня. Его нужно аккуратно слить и разбавить таким же количеством воды. Этим средством культуры опрыскивают до того, как они зацветут, после цветения, а также незадолго до начала листопада.
9. Чеснок. Для приготовления настоя в пару литров воды надо всыпать 50 грамм мезги чеснока (измельченные вместе с чесночными побегами зубчики). Спустя пару суток средство процеживают и применяют для обработок в неразбавленном виде.
10. Шелуха лука. 1 ведро кипятка соединяют с 200 граммами луковой шелухи. Настой будет готов спустя 2 дня, его останется лишь процедить. Обработку культур проводят до цветения, после того как кустики отцветут, а еще перед началом листопада.

229. Сода и аспирин против мучнистой росы

Watch this video on YouTube

Краткое описание и симптомы

Заболевание известно так же как бель или пепелица, вызывается мучнисторосяными или эризифовыми микроскопическими грибами. Их мицелием покрываются наземные части и плоды – на пораженных участках можно увидеть мучнисто-белый налет.

По завершению вызревания спор отмечается образование капель жидкости. Этот процесс и объясняет название заболевания «мучнистая роса». Мицелий размещается практически повсеместно: на черешках, молодых побегах, плодоножках и самих плодах.

Заражение в большинстве случаев двигается с нижней точки вверх – от листьев по стеблю на побеги и верхушки. Поврежденные плоды растрескиваются и начинают гнить.

Также различают ложную мучнистую росу, которую вызывают оомицеты – грибоподобные организмы, входящие в семейство Пероноспоровых.

Биологические пестициды в борьбе с пероноспорозом огурцов

Если вы предпочитаете органическое земледелие или боитесь применять химические средства защиты растений на огурцах, то ваш выбор должен быть остановлен на биологических пестицидах. В соответствии с государственным каталогом пестицидов в личных хозяйствах притив пероноспороза на огурцах можно применять:

• В открытом грунте: Алирин – Б, Споробактерин, Триходерма Вериде 471, Фитоспорин-М. Растения обрабатывают в течение вегетации профилактически. Количество обработок и правила приготовления раствора для обработки указано на упаковке с препаратом.
• В теплицах и парниках: Алирин – Б, Фитоспорин-М. Кратность применения и норму расхода препарата смотрите в инструкции, прилагаемой к препарату.

Однако при применении биологических пестицидов нужно знать, что все они имеет ограниченный срок годности и определенные условия хранения. Внимательно читайте этикетку с инструкцией по применению. Кроме того, на этикетках могут быть указаны особые условия применения. Так, например, наиболее результативно Триходерма Вериде 471 будет работать при температуре 23-25 градусов, в других температурных диапазонах действие этого препарата может быть менее эффективно.

Химические пестициды в борьбе с пероноспорозом огурцов в теплицах

Все пестициды (фунгициды) следует применять на огурцах строго в соответствие с рекомендациями, указанными на их упаковке, с соблюдением мер безопасности.В теплицах на огурцах разрешены к применению следующие фунгициды:

• Провизор (действующее вещество – азоксистробин 250 г/л). Препарат в количестве 4-6 мл растворяют в 15 л воды. Этот объем раствора предназначен для обработки 100 метров квадратных. Обработки проводят дважды с интервалом в 1 – 2 недели: профилактически до цветения и после цветения. Работы в теплице после проведения обработки можно проводить через 3 дня. Срок ожидания между обработкой и сбором плодов должен быть не менее 5 дней.
• Хом (действующее вещество – хлорокись меди 861 г/кг). Опрыскивать огурцы в теплице этим препаратом можно до трех раз. Первое опрыскивание профилактическое (до появления признаков болезни), второе – через 7 – 10 дней, третье – через 7 – 10 дней. Берется препарат в количестве 40 грамм и растворяется в 10 литрах воды. Трех литров такого готового раствора будет достаточно для обработки 10 м2. Работать в теплице после проведения обработки можно только через трое суток. Срок ожидания между обработкой и сбором плодов должен составлять не менее 3 дней.
• Ордан (два действующих вещества – хлорокись меди 689 г/кг, цимоксанил 42г/кг). Обработку проводят двукратно. Первую – для профилактики, когда у огурца вырастут 4 настоящих листа. Вторая обработка проводится через неделю после первой. Для приготовления раствора 25 грамм препарата растворяют в 8 литрах воды. Этот объем раствора предназначен для обработки 100 метров квадратных посадок огурца.
• Превикур Энерджи (два действующих вещества – пропамокарб и фосэтил 530 + 310 г/л). Препарат используют для пролива почвы сразу после посева семян и для полива растений огурца под корень. Для пролива почвы 3 миллилитра препарата растворяют в 2 литрах воды. Этого раствора будет достаточно для 1 квадратного метра. Для полива растений 30 миллилитров препарата растворяют в 20 литрах воды. Этого будет достаточно для огурцов на площади 100 квадратных метров. Растения огурца поливают под корень через 2 – 3 дня после высадки рассады. В течение роста растений возможно применение данного препарата до 5 раз с интервалом в 2 недели. Сбор плодов можно проводить через сутки.

Из вышеуказанных фунгицидов, выбор стоит остановить на препарате Превикур Энерджи, выпускаемый немецкой компанией Bayer. Этот препарат интересен тем, что он двухкомпанентный – в его состав входит сразу два действующих вещества. Поэтому он более полно обеспечивает подавление различных возбудителей, вызывающих не только пероноспороз. При его применении стимулируется корнеобразование огурца. Превикур Энерджи вносится не путем опрыскивания растений, а путем внесения раствора на почву. Поэтому после обработки этим препаратом регламентирован наименьший срок ожидания: огурцы можно собирать через 1 сутки после внесения раствора в почву.

Превикур Энерджи эффективен против пероноспороза огурца в теплицах

Пероноспороз разных растений

Огурцов

Первые признаки болезни – появление на поверхности листьев желтых расплывчатых пятен. Еще через 2 дня с нижней стороны листьев образуется серо-фиолетовый мучнистый налет.

Пятна увеличиваются в размерах и становятся коричневыми. При сильном поражении листья огурцов скручиваются, засыхают и опадают.

На таких растениях плоды слабо завязываются и развиваются. У сформировавшихся плодов бледная окраска и плохой вкус.

Капусты

Пероноспороз капусты

При заражении сверху на молодых листьях появляются серо-желтые расплывчатые пятнышки, а снизу образуется белый налет. У взрослых листьев, растущих внизу, пятна имеют красно-желтую окраску. С развитием болезни изменение окраски затрагивает всю листовую пластину.

Возбудитель проникает дальше в сосуды. Они закупориваются и темнеют, а листья начинают отмирать. Пораженная капуста выглядит ослабленной, отстает в развитии от здоровых растений.

Свеклы

От пероноспороза больше всего страдают центральные молодые листочки и цветоносы свеклы. Листья источаются, закручиваются краями вниз, а затем чернеют и засыхают. С нижней стороны заметен серо-фиолетовый налет грибного мицелия.

Споры грибов появляются и на других частях свеклы. Из-за этого побеги плохо отрастают, искривляются и становятся хрупкими. Возбудитель хорошо сохраняется на головках маточных корнеплодов во время зимовки.

Гороха

В большинстве случаев болезнь появляется на стадии бутонизации и распространяется на все надземные части. Различают 2 формы инфекции: местную (локальную) и системную (диффузную).

При местном поражении на верхней стороне листьев образуется множество белых или желтоватых пятен, а снизу – серо-фиолетовый налет. Такие же пятна и налет появляются на побегах и бобах гороха. Пятна со временем становятся темно-коричневыми, а растение начинает отставать в росте и искривляется.

При диффузной форме остановка развития сопровождается хлоротичностью тканей. Со временем также образуется серый налет. Сильно поражается верхушка кустов или боковые листочки. Растения засыхают, не успев завязать бобов.

Лука

Пероноспорозом лук заражается во влажную погоду в первый месяц развития. Инкубационный период длится 5–10 дней.

Вначале растения выглядят здоровыми, но затем слабеют и становятся вялыми. Кончики перьев бледнеют, на них появляются желтые пятна. Перья перестают расти и деформируются. Пятен на листьях становится больше, кроме них появляется серо-фиолетовый налет.

Редиса

Вначале поражаются нежные листочки и черешки редиса, позже темнеют и прекращают расти корни.

На поверхности ботвы появляются белые пятна неправильной формы. Пятна заполняют листья полностью и со временем желтеют. На нижней стороне листьев образуется беловатый мучнистый налет. Позже он становится плотным и серым. Когда болезнь захватила большую часть ботвы, листья засыхают полностью. В это же время чернеют и сгнивают корни редиса.

На боках корнеплодов появляются поверхностные темные пятна. Часто корнеплоды растрескиваются.

Винограда

Пероноспороз винограда

Пероноспороз (mildew) – распространенное заболевание винограда. На поверхности листьев появляются характерные для инфекции маслянистые пятна разного цвета: желтого, бурого, красноватого.

Пятна бывают разной формы, часто они образуются только в пределах жилок. На нижней стороне листьев виден паутинистый белый налет. Пятнистые листья буреют и после засыхания опадают.

Потеря листьев ослабляет виноградный куст и снижает вкусовые качества ягод. Молодые ягоды также покрываются налетом, буреют и пропадают. Если куст заболел позже – в период роста ягод, то споры на них не образуются, но зараженные ягоды синеют и сморщиваются. У зрелых ягод появляются вдавленные бледные пятна возле плодоножки. Они сохнут и опадают.

На побегах редко образуется налет, чаще всего появляются серые или бурые пятна. Сильно зараженные побеги отмирают.

Роз

Ложной мучнистой росой розы поражаются весной и осенью. В первую очередь страдают молодые листья и невызревшие побеги на верхушках кустов. На них появляются бурые и красноватые пятна.

Споры грибка на нижней стороне листьев малозаметны и похожи на легкий пушок. Болезнь развивается стремительно – листья и бутоны начинают осыпаться и цветение не наступает.

Комнатных цветов

Пероноспорозом болеют глоксинии, бегонии, пальмы, сенполии. Пероноспорозом поражаются экземпляры, растущие в кислом и тяжелом грунте, на тесных полках с плохой вентиляцией.

На верхней стороне листьев вначале появляются желтые расплывчатые пятна, которые с развитием болезни приобретают коричневую окраску. Налет с нижней стороны листьев сначала окрашен с серый цвет, затем становится черным.