Посадка розы и прививка

Как отличить привитую розу от корнесобственной. Тел: 8 (920) 949 49 99 Мария

РОЗЫ. КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ ИЛИ ПРИВИТЫЕ. ПОРОСЛЬ.

​

Корнесобственная или привитая.

Привитые розы сейчас встречаются в продаже чаще корнесобственных – это обусловлено более простым процессом производства привитых роз.

Питомники берут двухлетние подвои и, прививая на них розу, уже через год получают вполне взрослые саженцы товарного вида.

Черенкованные розы нужно с нуля выращивать несколько лет. Крупным производствам это не выгодно.

​

Как у привитых, так и у корнесобственных роз есть свои преимущества.

​

Некоторые садоводы ищут исключительно корнесобственные розы, а другие доверяют лишь привитым.

Выбор за вами.

На нашей же практике и те и другие зарекомендовали себя хорошо, разумеется, при правильном подходе к их особенностям.

Скорость и сила роста:

​

– Привитые розы, первые пару лет после посадки, обгоняют в росте корнесобственные, так, как прививают их на подвой, которому уже 2-3 года.

​

– Корнесобственные в первые годы отстают от привитых, набирая силу к третьему – четвертому году. Вот тогда она может даже обогнать привитую розу по силе роста и цветению.

​

Зимостойкость:

​

– Зимостойкость зависит от многих факторов. Но, если рассматривать один и тот же сорт, на своих корнях и привитый, то корнесобственная розочка будет уступать привитой только в первые пару лет. Затем она набирает силы и наращивает корневую систему совсем не хуже. Зимостойкость у них примерно выравнивается.

​

Восстановление:

​

– Если же вдруг после суровой зимы кусты роз подмерзают, то корнесобственная восстанавливается из подземных почек.

​

– А привитая роза, подмерзнув, даст только побеги шиповника из-под земли. Хотя эту проблему можно решить, изначально заглубив привитый куст розы. В этом случае под землей сохраняются культурные почки возобновления.

​

Поросль:

​

– Плюс корнесобственной розы еще и в том, что она не дает дикой поросли, как бывает у привитой.

​

– В качестве подвоев для роз используют различные виды шиповника, только немногие из их не дают корневую поросль. Такую поросль нужно своевременно удалять, что бы она не заглушила основной куст.

​

Продолжительность жизни:

​

– Срок жизни привитой розы в лучшем случае 10-12 лет. Всегда идет постепенное отторжение привоя от подвоя. В зависимости от качества прививки и совместимости этот процесс занимает разное время, иногда розы гибнут уже на 3-5 год.

Хорошо, если при посадке прививка была заглублена (сантиметров на 10, в зависимости от почвы) и роза успела перейти на свои корни к моменту отторжения подвоя.

​

– Корнесобственные розы живут гораздо дольше, чем привитые. При должном уходе их возраст достигает 30-40 лет.

​

Корневая система:

​

– Корнесобственные розы имеют мочковатую корневую систему с более короткими и разветвленными корнями, располагающимися относительно не глубоко, по сравнению с корнями подвоев у привитых роз. Следовательно, легче проводить подкормку и можно делать не очень глубокую посадочную яму. Такая роза может расти на почвах с близким залеганием грунтовых вод, где привитая роза будет чувствовать себя не очень хорошо.

​

– В то же время, у привитой розы корень длинный, стержневой. Она меньше будет страдать от недостатка влаги, чем корнесобственная роза.

​

Цветение:

​

– Замечено, что корнесобственные розы цветут интенсивнее привитых роз того же сорта на 10-15%.

​

В остальном (высота, форма куста, цвет и другие качества сорта) ​различий практически нет.

​

Дикая поросль.

Бывает, что у привитых роз вырастает дикая поросль.

Растет она ниже места прививки, непосредственно от подвоя. Ее нужно сразу удалять, раскопав немного куст и вырезав ее от основания.

​

Неопытному садоводу бывает сложно понять, идет поросль от подвоя или это культурный побег.

​

Многие думают, что у культурных роз лист состоит из пяти листочков, а у шиповников из семи. Но это не так. Среди современных роз много сортов с семью и даже девятью листочками в листе.

Поэтому перед тем, как вырезать поросль, убедитесь, что она действительно отличается от основного куста.

Дикая поросль обычно более матовая и не имеет красноватого оттенка на молодых побегах, как у многих сортовых роз.

​

Опора

Обязательно требуется опора плетистой розе. Их многообразие поражает. Для этих целей подойдет как специально приобретенное сооружение, так и подручные предметы. Например, это может быть старое дерево на участке, изгородь. Можно заказать опору для плетистой розы разной формы и дизайна. Это может быть арка, решетка, которые будут изготовлены из металла, дерева или пластика. Последний вариант наиболее предпочтительный. Полимеры устойчивы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Однако не стоит выбирать в качестве опоры серую, безликую стену. Даже эти прекрасные растения не смогут облагородить вид старого хозяйственного сарая для инвентаря. Лучше приобрести опору для них отдельно.

Стоит отметить, что когда ветви будут закреплены в горизонтальной плоскости, цветки будут появляться по всей длине побегов. Если же вы зафиксируете их в вертикальном положении, бутоны появятся только в верхней их части.

Чтобы закрепить ветви, нужно использовать шпагат из полимерных материалов. Никогда не используйте для этих целей проволоку, даже если она будет обернута тканью или бумагой. Опорная конструкция должна находиться на расстоянии минимум 50 см от розы.

Правила домашнего укоренения

Чтобы посадить материал на укоренение, потребуется подходящая емкость и плодородный субстрат.

Горшок

Черенкованию подлежит зрелое растение

Горшки для посадки должны быть небольших объемов, до 0,5 л. Самый подходящий вариант — обрезанные пластиковые бутылки

Важное условие для использования тары — наличие дренажных отверстий

При выборе емкостей для укоренения черенков лучше брать прозрачные, через стенки которых будет заметно формирование корней.

Субстрат

Для розы требуется купленный в садоводческом магазине рыхлый плодородный субстрат, предназначенный для выращивания семейства розоцветных. Готовую почвосмесь разбавляют речным песком в пропорции 1:2.

Повысить воздухопроницаемость помогает перлит либо вермикулит. Полезен для укоренения сфагнум, который препятствует загниванию свежих и слабых корней и улучшает аэрацию грунта.

Перед высадкой черенков субстрат дезинфицируют, пользуясь поливом водными растворами Фитоспорина и заглублением таблетки Глиокладина. Заменить препараты сможет обычная марганцовка.

Предпосадочная подготовка

Нарезанный посадочный материал перед укоренением обрабатывают стимулирующими препаратами — корнеобразователями.

В этих целях подойдут:

• медовая смесь — 1 ч.л. меда на 200 мл воды, концы заготовок погружают на 10-12 ч;
• готовые корнеобразующие средства Корневин, Циркон и им аналогичные — разводят по инструкции, время обработки — до 12 ч.

Технология посадки

Перед посадкой в почвосмесь черенки можно прорастить в воде. Делают это в целях ускорения приживаемости.

Рассаживают в горшок те заготовки, у которых образовались корни длиной до 1 см и более:

• ростки втыкают в приготовленный субстрат под небольшим углом на глубину до 3 см на расстоянии 10-15 см друг от друга, оставляя на поверхности по 1-2 почки;
• проводят полив теплой водой;
• насыпают тонкий слой речного песка во избежание образования корки;:
• сверху устанавливают защиту из обрезанной пластиковой бутылки, накрывают стаканом либо стеклянной банкой, создавая тепличный микроклимат;
• ставят горшок в хорошо освещаемое место с рассеянным светом и температурой не ниже 22-25°С, в отсутствии прямых солнечных лучей и сквозняков.

После посадки черенки ежедневно проветривают и поливают по мере высыхания почвы.

Продолжительность укоренения заготовок — до 2 месяцев. При появлении листьев и формировании корней защиту с емкости снимают.

Перед пересадкой в теплицу либо открытый грунт ростки держат в прохладном месте при температуре 15-18°С. Это предотвратит их от чрезмерного вытягивания.

При активном наращивании зеленой массы роз опрыскивают препаратами от вредителей, например, Фитовермом. Чаще всего на выращиваемом в домашних условиях растении селится паутинный клещ.

Время для пересадки в грунт

Весной саженцы можно пересадить в грунт

Укорененные заготовки пересаживают на постоянное место при наступлении весны, когда устанавливается теплая погода, приблизительно в апреле-мае. К пересадке годятся только сильные и окрепшие саженцы.

Слабые растения держат в домашних условиях до их укрепления.

• выбирают место, оптимально – постоянное, чтобы в при следующей пересадке не причинять очередного стресса розе;
• посадочную яму роют на глубину до 0,3 м, заполняют травой, сверху присыпают компостом;
• в субстрат втыкают укорененный черенок под углом в 45°, заглубляя на 2/3 длины, оставляя на поверхности 1-2 почки

На зиму росток необходимо укрыть стеклянной банкой либо пластиковой бутылкой, основание которых засыпают листьями, опилками либо соломой. В регионах с бесснежными зимами защиту окучивают почвой до верхнего уровня и закрывают укрывным материалом.

Результат успешного укоренения розы в открытом грунт станет заметен весной, когда на ростке появится и начнет активно расти листва.

Высаживаем привитые и корнесобстенные розы

Лучшее время для посадки привитых роз в условиях средней полосы России – осень (с 1 сентября по 10 октября), но можно сажать и весной (с 20 апреля по 20 мая). Многие садовники боятся осенней посадки, полагая, что куст до зимы не успеет прижиться. Это не так. Если розы посажены вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной быстрее тронутся в рост. Исключение – штамбовые и корнесобственные розы. Их сажают только весной.

Сажаем привитые розы

Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду. Удалите поврежденные корни.

При осенней посадке побеги укорачивают до 5–8 почек и удаляют листья.

Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.

Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода – 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например «Корневин».

Если место для роз только осваивается, то посадочная яма должна быть 60х60 см, глубиной до 60–70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси – до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров – 30х30 см или 40х60 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.

При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей. Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой

Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.

Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10–15 см – это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.

А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2–5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).

Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают

Высаживаем корнесобственные розы

Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовыватся только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2–3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.

Расстояния при посадке роз:

• Чайно-гибридные, флорибунду, полиантовые сажают, выдерживая расстояние в 25-30 см между кустами и 60-70 см между рядами.
• Миниатюрные сажают, выдерживая расстояние в 15-20 см между кустами и 30-40 см между рядами.
• Кустарниковые и плетистые сажают, выдерживая расстояние в 50-100 см между кустами и 150-200 см между рядами.
• Парковые сажают, выдерживая между кустами и рядами расстояние в половину высоты взрослого куста, т.е., если предполагаемая высота взрослого куста 1 м — расстояние будет 50 см, если 2 м — 1 м.
• Дистанция между кустами почвопокровных роз тоже зависит от ширины куста (50-150 см).

Кусты роз размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны

ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ

Окулировку в грунте осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября). Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.

В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.

За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.

Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся — они содержат много воды и процент приживаемости у них очень невелик. Лучшее время срезки черенков — утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.

Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.

Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.

Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть — 12 мм, верхняя — 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.

Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.

Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали. Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.

Осеннее и зимнее черенкование роз в стаканчиках

Розы являются чрезвычайно декоративными цветущими кустарниками, которые украшают многие сады. Чаще всего мы покупаем готовые кусты роз, но вы также можете размножить розы самостоятельно. Одним из способов является размножение роз черенками. Мы расскажем, как это сделать правильно в осенне-зимнее время.

Нередко после обрезания роз в садах и парках мы видим целые кучи обрезанных побегов. А ведь это отличный посадочный материал, который можно использовать для нарезки черенков.

Перед тем как приступить к нарезке черенков, ознакомьтесь с тем, как правильно это нужно делать.

Тоненькие веточки роз для осенне-зимнего черенкования лучше всего не брать, в них мало запасов влаги и питательных веществ. Выбирайте побеги с хорошо сформированной древесиной, то есть, одревесневшие. Толщиной чуть больше, чем обычный карандаш.

Укоренять местные сорта легче всего. Голландские розы из букета дают наименьшее количество корней. Все потому, что их обрабатывают специальными средствами, замедляющими увядание цветов, а они также замедляют образование корней. Но вы также можете укоренить и такие розы, просто нужен опыт и терпение.

Нарезка черенков

На вызревшей древесине шипы легко отламываются. Их можно обломать, на укоренение они не влияют, и вам проще будет ухаживать за черенками.

Важные моменты:

1. Верхушка побега ( часто с бутоном) 10-15 см срезается.
2. Черенки нарезаем на 3 почки.
3. Верхний срез прямой на 1-1,5 см выше почки с листом.
4. Нижний срез косой под углом на 45 градусов делается под нижней почкой, на 1 см ниже ее.
5. Нижнюю почку ослепляем, то есть срезаем острым стерильным инструментом.
6. Листья оставляем в небольшом количестве на верхней и средней почке. Если их слишком много, лишние убираем. если лисья крупные, их листовые пластины нужно обрезать наполовину.

Почва для черенкования роз в стаканчиках

Для того, чтобы на наших черенках образовалась хорошо развитая корневая система, необходим бедный грунт. Но он не должен быть тяжелым. Читайте статью Лучший субстрат для черенкования роз.

Лучший субстрат, в который мы сажаем черенки роз на укоренение, — влажный, раскисленный торф с песком. Чтобы увеличить вероятность успеха, хорошо использовать средство для укоренения — Корневин и ему подобные. Обязательно следуйте инструкции. У кого нет Корневина, рекомендуем Ивовый настой для укоренения черенков роз.

При грамотном уходе примерно через месяц черенки роз дадут первые корни. Тем не менее, вы должны знать, что не все растения примутся с одинаковой скоростью, некоторые не дадут корней вообще. Замечено, что чем интенсивнее окраска бутона, тем легче размножить сорт черенками. Для тех, кто начинает это дело впервые, дадим совет: лучше всего подстраховаться и посадить черенков с запасом. 50% успеха — уже хороший результат.

Посадка, уход, условия

Стаканчики для черенкования должны быть маленькие 0,5-литровые . Это также могут быть небольшие горшки или  обрезанные пластиковые бутылки, емкости и-под йогурта или сметаны. Перед применением желательно их продезинфицировать сильным раствором перманганата калия, а затем высушить.

В дне сделайте дренажные отверстия и насыпьте слой из гальки, пенопласта или мелкого керамзита. Затем выкладывайте малопитательную почву, сверху чистый песок. Почва должна быть малоплодородной и рыхлой, при необходимости можно добавить торф. Эксперты советуют прокалить почву в духовке, чтобы убить все микроорганизмы, которые несут угрозу, и уничтожить семена сорняков.

Подготовленные саженцы высаживают в стаканчики с влажной почвой, наклонно, заглубляя до живой почки. Затем стаканчики должны быть покрыты целлофаном или стеклянной банкой для создания парникового эффекта и помещены в теплое и светлое помещение. Но не под прямыми солнечными лучами. Лучше всего восточные и юго-восточные подоконники.

Каждые несколько дней проверяйте почву на сухость и, при необходимости, поливайте ее. Проветривайте ежедневно, а при необходимости опрыскивайте саженцы чистой водой. 

Оптимальная температура +23 градусах днем ​​и +18 градусов ночью.

Основные ошибки

Ошибки при посадке растения:

• близкое залегание грунтовых вод в месте посадки растения. Культура не любит мокрую почву. Если грунт долгое время не просыхает, это приводит к загниванию и гибели корневой системы. Кроме этого, в зимний период мокрый субстрат охлаждается сильнее, а это приводит к замерзанию корней;
• посадка розы в тени. Эти растения относятся к светолюбивым и теплолюбивым, и солнечный свет оказывает решающее действие на рост цветка и его устойчивость к грибковым заболеваниям. Чем дольше роза находится на солнце, тем лучше;
• место прививки сильно заглублено. Это может привести к загниванию почки и гибели кустарника;
• почва перед посадкой не была протравлена и подготовлена. Перед тем как сажать розу в землю, нужно ее подготовить. Грунт перекапывают на глубину 15 см, выдергивают все сорняки и вносят удобрения. Также можно полить почву раствором марганцовки. Эти меры помогут предотвратить появления вредителей и уничтожат патогенные микроорганизмы в земле;
• высокий уровень кислотности субстрата. Розы предпочитают нейтральный грунт. Кислотность должна быть в пределах 6-7. В такой почве цветам проще всего усваивать питательные вещества;
• посадка цветка на сквозняке. Как было сказано выше, розы относятся к теплолюбивым растениям, и холодные сквозняки могут погубить их;
• не рекомендуется сажать культуру под кроной деревьев. Деревья будут не только загораживать розу от солнечного света, но и отнимать у нее воду и питательные вещества.

Важно! Немаловажный фактор — последующий уход за посаженными кустами. Если не вносить удобрения, не организовать полив и регулярно не рыхлить грунт, розе будет сложнее прижиться на новом месте

А теперь подробнее по срокам: когда сажать саженцы роз в Подмосковье.

Саженцы роз с ОКС

Спящие саженцы с ОКС рекомендуется высаживать в грунт сразу же, как только наступят подходящие погодные условия в любое время ранней весной, когда растения еще находятся в состоянии покоя. В южных регионах, где весна наступает раньше, время сажать розы тоже раннее: например, в Причерноморье – с начала марта и до апреля.

Для проснувшихся саженцев срок сдвигается. В Подмосковье это обычно начало мая.

Розы с листочками и выращенные в горшках нуждаются в тепле, их сажают в третьей декаде мая. Такие саженцы хорошо бы сначала приучать к уличным условиям, а высаживать как летние культуры, после возможных заморозков.

Розы в спящем состоянии можно высадить в «апрельскую грязь», как только позволит почва

Розы, выращенные из семян

Розы, выращенные из семян, высаживают в грунт примерно с 20 апреля по 20 мая, в это же время в средней полосе высаживают штамбовые и корнесобственные розы.

Саженцы роз с ЗКС

Саженцы с ЗКС самые простые: время их посадки можно выбирать произвольно, начиная с конца апреля (со спящими почками) и заканчивая началом октября. Лучше всего поставить горшки с розами в тенистое безветренное место в саду. Чтобы корни не перегревались и не пересыхали, желательно вкопать горшки в почву или в опилки.

Активно развивающиеся розы высаживают после того, как минует угроза заморозков

Регулярно поливайте саженцы роз до посадки. Полезно также опрыскивание листьев простой водой. Если высадка откладывается больше, чем на 2-3 недели, начните еженедельно подкармливать саженцы жидким или растворимым удобрением для цветочной рассады.

ФОРМИРУЕМ САМИ

Чтобы вырастить из сеянца шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества, требуется три-четыре года. Для создания штам 6а обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5 м), который оставляют на кусте, все остальные вырезают. В этот стволик на определенной высоте (1-1,5 м) прививают сортовую розу, из побегов которой формируют в дальнейшем цветущую крону. В частном цветоводстве самый простой и быстрый способ — это заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника, выбрав отходящие от основания длинные молодые побеги, кора которых должна быть тонкой, не огрубевшей. Выкопку лучше сделать осенью и посадить штамбовый подвой на постоянное место в виде солитера (одиночно).

Прививка осуществляется с середины июля, поскольку сокодвижение в верхней части побега заканчивается раньше, чем в корневой шейке.

Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см.

Обработка помидоров кальциевой селитрой от вершинной гнили

Главная причина развития вершинной гнили — недостаток кальция. Решить эту проблему можно с помощью кальциевой селитры. Также болезнь прогрессирует при недостатке фосфора и марганца, тогда имеет смысл внести специальное комплексное удобрение для томатов. Помогает и полив раствором кальциевая селитра на ранних стадиях и для профилактики вершинной гнили.

Кальция нитрат, кальциевая селитра, азотнокислый кальций — неорганическая соль азотной кислоты. В таком удобрении азота немного, около 15,5 %. Зато есть кальций – он снижает риск заболевания плодов вершинной гнилью.

Гранулы кальциевой селитры легко растворяются в воде, раствором необходимо поливать растения под корень (обработка листьев бессмысленна): 4 ст.л. (60 мл) на полведра воды (3,5л). Нитрат кальция от вершинной гнили помидоров эффективен только пока растение находится в стадии цветения, когда плоды достигнут размера 2 см, этот способ внесения кальция уже не поможет. Кальциевая селитра подщелачивает почву, поэтому используются такие подкормки только на кислых и нейтральных почвах весной и летом. Некоторые удобрения, сделанные специально для помидоров и овощей, уже содержат нитрат кальция. Всегда читайте этикетки на продуктах и инструкции.

Размер посадочной ямы

С глубиной все понятно – она должна быть такой, чтобы поместилась корневая шейка с учетом необходимого заглубления. Ширина зависит от двух параметров: размера корневой системы – все корешки должны свободно помещаться в яме; от вида розы (плетистая, чайногибридная, карликовая, штамбовая и пр.) – нужно учитывать, насколько разрастется корневая система цветка.

Чтобы понять, от чего отталкиваться при определении размера посадочной ямы, приведем ориентировочные цифры для самых распространенных видов роз.

Виды роз	Размер ямы (длина х ширина), м
Плетистые – до 2 м Более 2 м	0,5 х 0,5 1,0 х 1,0
Чайногибридные	0,4 х 0,4
Маленькие, почвопокровные	0,3 х 0,3

После посадки розу поливают и мульчируют землей, чтобы не образовывалась корка. Пока цветок адаптируется, лучше закрывать его от палящего солнца и беречь от заморозков.